EL ANCHO DE LAS SOLAPAS

 

Hay detalles en el traje que el ojo percibe sin procesarlo0s de forma consciente, como sucede con el largo del pantalón, la posición del bolsillo del pecho o la altura del primer botón. La anchura de la solapa pertenece a esta categoría, ya que nadie la mide al observar el atuendo, pero cualquiera puede percibir cuando está mal. Es esa clase de detalles que pasan desapercibidos, pero cuando fallan pueden arruinar el conjunto.

I. LA IMPORTANCIA DE LA ANCHURA DE LA SOLAPA

La solapa no es un elemento decorativo del traje. Es un elemento organizador principal, ya que encuadra el rostro, relaciona el cuello con los hombros y, aun que no nos demos cuenta, establece la proporción y la escala de la cual todo lo demás, corbata, pañuelo o camisa, debe funcionar de forma armónica. Cambiar su anchura no es ajustar un detalle, supone cambiar las proporciones de todo el conjunto.

Esto explica por qué dos trajes aparentemente idénticos, del mismo color, mismo tejido, mismo corte, pueden producir impresiones radicalmente distintas si sus solapas tienen anchuras diferentes. Una solapa de ocho centímetros y una de cinco centímetros no son dos versiones de la misma prenda. Son dos prendas con personalidades distintas, que transmiten impresiones diferentes.

La anchura de la solapa es, en este sentido, el parámetro del traje que más directamente conecta la prenda con su época. Si el corte puede ser atemporal y el tejido puede transcender las modas, la anchura de la solapa delata, casi siempre, la época en que fue concebida. 

II. HISTORIA

La anchura de la solapa no ha permanecido constante a lo largo del siglo XX. Ha oscilado con una regularidad que permite, con cierta precisión, datar un traje con solo mirar su solapa.

En los años cincuenta y primeros sesenta, la sastrería clásica de Savile Row trabajaba solapas de entre siete y ocho centímetros. Era la medida de la sobriedad de posguerra. Winston Churchill, el duque de Edimburgo y los actores del cine de Hollywood de aquella época llevaban solapas en ese rango, que hoy reconocemos como el modelo clásico precisamente porque estuvo vigente durante las décadas en que la sastrería alcanzó su mayor nivel técnico y su mayor influencia cultural.

Los años setenta lo cambiaron todo. La solapa se expandió hasta los diez, once y en algunos casos doce centímetros. Era el traje de la ruptura y la trasgresión de una generación que nació después de la guerra, y mantenía una actitud un tanto rebelde. El problema es que esas solapas envejecieron muy deprisa:

Los ochenta trajeron la solapa de entre ocho y diez centímetros, estructurada y firme, la solapa que puso de moda Giorgio Armani y del traje típico de las películas de Wall Street. Ancha, pero moderada.

Y entonces llegaron los noventa y el minimalismo barrió todo. La solapa cayó hasta los cinco y seis centímetros. El traje estrecho italiano, con una solapa que casi desaparecía.

Desde mediados de la última década, el péndulo ha vuelto a equilibrar llevando la solapa al rango de los siete a los nueve centímetros que históricamente ha producido los resultados más equilibrados.

III. CÓMO SE MIDE

Antes de hablar de rangos y proporciones conviene establecer con precisión cómo se mide la anchura de la solapa, porque la falta de un criterio compartido produce mucha confusión en las conversaciones sobre este tema.

La medida correcta se toma en el punto más ancho de la solapa, que en la mayoría de los modelos se encuentra a la altura del ojal de “boutonnière”, en la solapa izquierda. Desde ese punto, se mide en horizontal desde el borde exterior de la solapa hasta la línea de rollo, es decir, la línea imaginaria a lo largo de la cual la solapa se dobla sobre el delantero. Esa distancia horizontal es la anchura de la solapa.

Conviene subrayar que esta medida no es la misma que la anchura total de la solapa vista de frente, que incluye la parte que queda doblada sobre el delantero y que visualmente parece mayor. La anchura real, la que importa para la proporción, es solo la parte expuesta, medida desde el borde hasta el rollo. Confundir ambas medidas lleva a pensar que una solapa es más ancha de lo que realmente es.

En la solapa de punta, la conocida como “peak lapel”, la medida más relevante no es solo la anchura sino también el ángulo al que la punta se proyecta hacia arriba. Una punta muy agresiva puede crear la impresión de una solapa más ancha de lo que la medida indica. Una punta más contenida, la impresión contraria.

 IV. LA REGLA QUE IMPORTA

Existen muchas normas sobre la anchura de la solapa. Algunas hablan de porcentajes del ancho de hombro. Otras de relaciones con la altura del cuello. Otras de rangos absolutos en centímetros aplicables a cualquier constitución física. Todas tienen su utilidad, pero ninguna de ellas es la regla fundamental. La regla fundamental es una sola, y es tan sencilla en su enunciado como exigente en su aplicación, y es que la anchura de la solapa en su punto más ancho debe ser aproximadamente igual a la anchura de la corbata en su punto más ancho.

Ejemplo de corbata mas ancha que la solapa

Esta es la regla que organiza todo lo demás. No porque sea una convención arbitraria que alguien decidió en algún momento, sino porque responde a la armonía estética, ya que la corbata centra la mirada desde el cuello hasta la cintura a través del eje central del cuerpo, y la solapa enmarca ese recorrido desde los lados. Cuando ambas tienen la misma anchura, el encuadre y el contenido tienen la misma escala, y el ojo percibe el conjunto como una unidad coherente. Cuando difieren, visualmente se percibe un desajuste, aunque no sepa exactamente por qué.

Solapa más estrecha que la corbata 

La consecuencia práctica de esta regla es importante, toda vez que la anchura de la solapa no puede elegirse de manera independiente de la corbata, ni la corbata de manera independiente de la solapa. Son dos elementos de un mismo sistema estético y, en mi opinión, deben dimensionarse juntos. Comprar un traje de solapa estrecha y querer llevarlo con corbatas de anchura normal, o viceversa, es un conflicto que ninguna habilidad en la combinación de colores puede resolver.

Solapas mas anchas que la corbata 

V. LA RELACIÓN CON EL HOMBRO Y LA FIGURA

La segunda relación proporcional que gobierna la anchura de la solapa es menos conocida pero igualmente importante, y consiste en que la solapa en su punto más ancho no debería superar aproximadamente un tercio de la distancia entre el borde del cuello y el extremo del hombro. Esta proporción, derivada de los cánones clásicos de la sastrería italiana y británica de posguerra, asegura que la solapa no ocupe visualmente más espacio del que el hombro puede sostener sin perder su condición de elemento estructural.

Una solapa que supera ese tercio empieza a perjudicar el hombro, porque la mirada se concentra tanto en la solapa que el hombro desaparece como referencia y el torso pierde su función básica. Una solapa que queda muy por debajo de ese tercio produce el efecto contrario, el hombro es protagonista y la solapa parece encogida, como si la chaqueta perteneciera a alguien más pequeño.

La constitución física del portador modifica estos rangos de manera significativa. Un hombre de hombros anchos puede llevar solapas más generosas sin que dominen el conjunto, porque tiene más hombro disponible para equilibrarlas. Un hombre de constitución delgada y hombros estrechos necesita solapas más contenidas, no por una cuestión de modestia sino de proporción, ya que una solapa muy ancha sobre un hombro estrecho no amplía la figura. Y un hombre de estatura baja debe ser especialmente cuidadoso con las solapas muy anchas, que acortan visualmente el torso en lugar de alargarlo.

Estas consideraciones no son reglas absolutas sino orientaciones. El mejor método para calibrarlas no es la medición sino la observación, por ello es importante ponerse la chaqueta, mirarse en un espejo de cuerpo entero y preguntarse si la solapa y el hombro se equilibran entre sí, o si uno de los dos domina la lectura del conjunto. El ojo, cuando está entrenado, responde a esa pregunta con más precisión que cualquier cinta métrica.

Ejemplo de solapa muy ancha

VI. LOS ERRORES MÁS FRECUENTES

El conocimiento de la regla fundamental de solapa igual a corbata, debería eliminar la mayoría de los errores de proporción. En la práctica, sin embargo, hay una serie de situaciones recurrentes que conviene conocer y anticipar.

1º) Comprar traje y corbatas por separado sin pensar en la relación entre ambos. Es el error más común y el que produce más conjuntos desajustados. Cuando se compra un traje nuevo, la primera pregunta debería ser si las corbatas existentes en el armario tienen una anchura compatible con su solapa. Si no la tienen, el traje necesitará corbatas nuevas, y ese coste debería contemplarse desde el principio.

2º) Adaptar el ancho de la corbata al gusto personal sin considerar la solapa. Hay hombres que prefieren corbatas muy estrechas o muy anchas por razones estéticas propias. Esa preferencia es completamente legítima, pero tiene una consecuencia directa, y es que el traje que se lleva debe tener una solapa de anchura equivalente. Una corbata de seis centímetros exige una solapa de seis centímetros; una corbata de nueve exige una de nueve.

3º) Seguir la tendencia sin considerar la constitución física. Las solapas muy estrechas se pusieron de moda en el contexto del traje “Slim” italiano, que fue diseñado para hombres de constitución delgada y estatura media-alta. Llevadas sobre una figura más generosa o más baja, producen el efecto opuesto al buscado.

4º) Confundir solapa estrecha con solapa elegante. La solapa estrecha no es más refinada que la ancha, simplemente es más contemporánea, pero en ciertos períodos. La elegancia no reside en la anchura sino en la proporción. Una solapa de ocho centímetros perfectamente proporcionada con la corbata y el hombro es más elegante que una de cinco centímetros desproporcionada con ambos.

5º) No revisar la anchura de solapas de trajes antiguos antes de mandarlos a un sastre. Es técnicamente posible reducir la anchura de una solapa, aunque el proceso es complejo y costoso. Lo que no es posible, o solo en casos muy específicos, es ampliarla. Si un traje antiguo tiene solapas demasiado estrechas para el gusto actual, la intervención del sastre tiene límites claros.

VII. LA ANCHURA SIN CORBATA

Todo lo anterior presupone el uso de corbata. Pero el traje sin corbata, que lamentablemente ha pasado de ser una excepción a ser la norma en muchos contextos profesionales y sociales, plantea una pregunta diferente, ya que hay que determinar qué anchura de solapa funciona mejor cuando no hay corbata que equilibrar.

La respuesta no es fácil. Sin corbata, el eje central del traje queda vacío, ya que no hay ningún elemento que lleve la mirada desde el cuello hacia abajo, y la solapa carece del contrapeso que la corbata proporciona. En este contexto, las solapas de anchura media, entre siete y ocho centímetros, tienden a resultar más favorecedoras que las extremas. Las muy estrechas producen un aspecto desproporcionado cuando no hay corbata que las acompañe, y las muy anchas pueden dominar el conjunto sin tener un contrapunto natural.

Aqui llevo una solapa de dimensiones equilibradas para llevar la chaqueta sin corbata.
En este caso es un excelente trabajo de mi sastre D. Alberto Olego. 

El cuello de la camisa tiene una influencia también importante en esta ecuación. Un cuello italiano de puntas largas y abiertas crea un triángulo de tela visible que funciona como sustituto parcial de la corbata y que amplía el rango de solapas que funcionan bien. Un cuello de botones, en cambio, cierra el espacio y pide solapas más contenidas para que el conjunto no resulte visualmente cargado en la parte superior.

VIII. CONCLUSION

La anchura de la solapa es, en definitiva, una de esas variables del traje que parecen menores y que resultan ser fundamentales. No es un capricho del sastre ni una convención arbitraria de la moda, porque es la medida que establece la escala dentro de la cual todos los demás elementos del conjunto deben funcionar.

Elegirla bien no requiere conocer todos los rangos históricos ni dominar todas las relaciones proporcionales que este artículo ha desarrollado. Requiere, esencialmente, saber que la solapa y la corbata forman un sistema que debe dimensionarse conjuntamente, y entender que las proporciones equilibradas, es decir, las que no destacan sobre sí mismas porque encajan con naturalidad en el conjunto, son siempre más elegantes que las que llaman a atención.

LUCIO RIVAS