La sastrería napolitana inventó la manera de llevar el traje con el calor del verano sin que pareciera un esfuerzo. Mientras que la mayoría de Europa diseñaba trajes para climas templados, Nápoles desarrolló sus propias soluciones y el resultado es una tradición sartorial que hoy se intenta imitar y sigue siendo insuperable en su territorio natural, como es el verano.
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I. EL CLIMA COMO PUNTO DE PARTIDA
Nápoles tiene veranos largos y
húmedos. El calor no es seco como en el interior de España, es un calor que se
pega, que satura el ambiente y que hace impracticable cualquier prenda que no
esté pensada para ese clima. Los sastres napolitanos del siglo XIX lo sabían y sus
clientes les exigían soluciones que no existían en Londres o París.
La respuesta napolitana al calor
no fue simplificar el traje. Fue recrear su construcción desde el origen. La
solución fue menos capas interiores, hombro sin relleno, manga cosida a mano
con un pequeño fruncido que permite el movimiento sin crear tensión, forro
reducido al mínimo o suprimido del todo. La suma de cada una de estas
decisiones produce una chaqueta que pesa la mitad que su equivalente inglés y
que deja circular el aire de una manera que la construcción rígida tradicional no
permite.
II. LA SPALLA CAMICIA
El hombro es probablemente el
elemento más característico de la sastrería napolitana y el que más
directamente la distingue de cualquier otra tradición. Se llama spalla camicia,
hombro de camisa, porque reproduce la manera en que una camisa se une al
cuerpo: sin relleno, sin almohadillado, siguiendo la línea natural del hombro
del portador.
El resultado es una chaqueta que
parece haber nacido directamente del cuerpo de quien la lleva. No resulta nada
artificial, no ensancha el hombro y no crea las típicas líneas rectas que
caracterizan al hombro inglés.
Conviene aclarar un equívoco habitual. La spalla camicia y la manica a camicia son dos maneras italianas de nombrar exactamente el mismo concepto. El primero describe el hombro desde la perspectiva de la chaqueta, y el segundo lo describe desde la perspectiva de la manga y su unión con el cuerpo. Son el mismo punto de construcción visto desde dos ángulos distintos, y no dos técnicas diferentes.
El nombre lo dice todo: hombro de
camisa. Un hombro construido como el de una camisa, sin relleno ni
almohadillado, siguiendo la línea natural del cuerpo del portador. El resultado
es una chaqueta de silueta muy natural.
La técnica consiste en coser la
manga a mano con un pequeño fruncido en su cabeza, esto es, en el punto de
unión con el cuerpo de la chaqueta. Ese fruncido, que en otras tradiciones
sartoriales sería considerado un defecto, es en Nápoles una señal de identidad.
Crea una pequeña bolsa de tela que permite que el brazo se mueva con total
libertad sin que la chaqueta tire, se levante o pierda su posición.
En verano, la spalla camicia
tiene una ventaja adicional, y es que, al eliminar el relleno del hombro,
elimina también la acumulación de calor en esa zona. El hombro relleno actúa
como una especia de aislante natural ya que retiene el calor del cuerpo y lo
concentra en la parte superior de la chaqueta.
III. EL FORRO Y LA ENTRETELA
La sastrería inglesa de Savile
Row nunca renuncia al forro completo en prácticamente todas sus chaquetas. Es
una decisión coherente con su clima y con su concepto de lo que debe ser un
traje bien hecho sobre la base de estar estructurado. En invierno, ese forro
completo es una ventaja. En el verano mediterráneo es un problema.
Los sastres de la Riviera di
Chiaia resolvieron el problema de dos maneras. La primera fue reducir la
entretela al mínimo necesario, y la segunda fue suprimir el forro o reducirlo
al forro de mariposa, que cubre solo la zona central de la espalda.
El resultado de ambas decisiones es una chaqueta cuyo interior está en contacto directo con la camisa del portador en la mayor parte de su superficie. Eso significa que el calor del cuerpo no queda atrapado entre dos capas de tejido, sino que puede disiparse a través de la capa exterior. La diferencia de temperatura que produce esta construcción frente a una chaqueta tradicional con forro completo es de varios grados.
IV. LOS TEJIDOS NAPOLITANOS DE VERANO
La construcción ligera de la
chaqueta napolitana va acompañada de una selección de tejidos que está
igualmente pensada para el calor. No son los tejidos del tropical inglés, que
son correctos pero que nacen de una concepción diferente del verano.
El lino panamá
Es el tejido de verano por
excelencia. Su estructura de tejido abierto, más porosa que la del lino liso
convencional, permite una mayor circulación del aire. Se arruga, como cualquier
tipo de lino, pero en una chaqueta de construcción napolitana esa arruga forma
parte de la personalidad de la prenda:
El fresco de lana
El fresco de lana, o también
conocido como lana fría, es uno de los tejidos más frescos que existen. Su hilo
está muy torcido sobre sí mismo y su estructura es muy abierta, lo que produce
una superficie seca al tacto y una transpirabilidad notable. En una chaqueta
sin forro y con entretela mínima, el fresco de lana en verano supera en
comodidad a muchos tejidos de algodón con más capas interiores:
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El hopsack
Es un tejido en ligamento de
cestilla, con una textura claramente visible y una elasticidad natural que
permite el movimiento sin que el tejido se deforme. Es versátil, aguanta bien
el uso continuado y produce chaquetas con mucha presencia sin añadir nada de peso:
Menos habitual en la sastrería napolitana clásica que en la americana, el seersucker ha encontrado un lugar en las colecciones de casas como Kiton para sus líneas de mayor informalidad:
Su superficie ondulada no se pega al cuerpo, lo que lo hace especialmente
cómodo en días de calor muy intenso. Es mi tejido favorito para el verano:
V. LAS GRANDES CASAS
La sastrería napolitana no es una abstracción. Tiene nombres
y apellidos, talleres concretos y maestros identificables. Conocerlos es la
manera más directa de entender de qué se habla cuando se habla de este estilo.
La casa más antigua de la Riviera di Chiaia. Fundada en 1932 por Gennaro Rubinacci, conocido como el Duca, y continuada hoy por su nieto Luca Rubinacci. Es la referencia histórica de la sastrería napolitana y la que más ha hecho por difundir esta tradición a nivel internacional. Su spalla camicia es la más pronunciada de todas las casas, con el fruncido de la manga más premeditadamente:
Kiton
Fundada en 1956 por Ciro Paone en
Nápoles. Kiton es hoy probablemente la casa de sastrería italiana más conocida
en el mundo. Produce alrededor de veinticinco mil trajes al año, todos cosidos
a mano en sus talleres de Arzano, en la provincia de Nápoles. Cada traje lleva
entre dieciséis y veintinueve horas de trabajo manual. Su construcción combina
la ligereza napolitana con una precisión de acabado que pocas casas pueden
igualar:
Cesare Attolini
Descendiente directo de Vincenzo Attolini, a quien se atribuye la invención del traje moderno napolitano en los años treinta.
La casa mantiene un nivel de artesanía extraordinariamente alto y
una fidelidad a las técnicas tradicionales que la distingue incluso dentro de
la sastrería napolitana:
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Hay un concepto italiano que
explica mejor que ningún otro el espíritu de la sastrería napolitana en verano.
Es la denominada sprezzatura, que es un término acuñado por Baldassare
Castiglione en el siglo XVI para describir el arte de hacer que lo difícil
parezca fácil, de llevar el esfuerzo con tal naturalidad que el esfuerzo
desaparezca.
La chaqueta napolitana de verano es el objeto sartorial que mejor encarna ese concepto. Está construida con una gran precisión, ya que cada costura de la manga, cada puntada de la solapa, cada decisión sobre la entretela y el forro, son el resultado de muchísimos años de experiencia acumulada.
Felices vacaciones
Hasta septiembre
LUCIO RIVAS
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