El blog del refinamiento y el buen gusto
Pocas prendas del guardarropa
masculino han recorrido un camino tan largo y tan imprevisible como la corbata.
Nació en un campo de batalla, fue adoptada por reyes, refinada por dandis,
perfeccionada por sastres y cuestionada por generaciones enteras que anunciaron
su muerte que ella misma ha desmentido. La historia de cuatro siglos de la
corbata es la historia de algo más que un accesorio especial, es la historia de
uno de los objetos más complejos y más duraderos del vestir masculino.
Hay detalles en el traje que el
ojo percibe sin procesarlo0s de forma consciente, como sucede con el largo del
pantalón, la posición del bolsillo del pecho o la altura del primer botón. La
anchura de la solapa pertenece a esta categoría, ya que nadie la mide al observar
el atuendo, pero cualquiera puede percibir cuando está mal. Es esa clase de
detalles que pasan desapercibidos, pero cuando fallan pueden arruinar el
conjunto.
Hay prendas que aparentemente no dicen nada, pero en realidad lo dicen todo. El zapato enterizo pertenece a esta categoría, la de los objetos que han renunciado a todo tipo de ornamentación porque confían, de manera absoluta, en la suficiencia de la forma.
Existen tejidos que son
simplemente telas y, por el contrario, existen tejidos que son documentos
portadores de historia y de identidad colectiva. El tartán pertenece a esta
segunda categoría. Sus líneas cruzadas son como un sistema de comunicación que
los escoceses desarrollaron durante siglos para distinguir a unos clanes de
otros, para marcar pertenencia y linaje en un mundo donde el color era la única
señal visible de quién eras.
Existen pocas prendas del guardarropa masculino tan inmediatamente reconocibles como la camisa de cuadro vichy y, sin embargo, raramente es comprendida en toda su dimensión. Este artículo propone una lectura rigurosa de una trama que, bajo su aparente simplicidad, encierra un impacto visual profundo.
Hay detalles en el vestir masculino que pasan desapercibidos para la mayoría, pero que, una vez comprendidos, resultan imposibles de ignorar. El denominado collar gap, ese espacio que se abre entre el cuello de la chaqueta y el cuello de la camisa, pertenece sin duda a esa categoría. A menudo se interpreta como una imperfección menor, casi anecdótica, pero en realidad, es uno de los síntomas más claros de que algo no funciona en la estructura del conjunto.
Durante mucho tiempo se ha considerado la blazer como una prenda intermedia, como un recurso de transición entre el traje y la ropa informal. Se la define por su versatilidad, por su facilidad de combinación, por su capacidad para trasmitir elegancia en un conjunto sin llegar a formalizarlo en exceso. Todo eso es cierto, pero, de nuevo, es una descripción insuficiente.
El zapato Oxford de ante marrón nació en la campiña inglesa y hoy es un imprescindible en indumentaria formal. Es un símbolo de elegancia que no es un complemento como el resto de los zapatos, sino que se convierte en el centro de atención.
La camisa masculina es una prenda
en la que la atención suele centrarse en el cuello, los puños o el tejido. Sin
embargo, existe un elemento cuya relevancia estructural y estética es
fundamental a la que no se presta la suficiente atención y es la tapeta.
La entrega de hoy bien pudiera
denominarse también la elegancia que sobrevive al viernes o cuando la libertad
en el vestir se confunde con la licencia para el descuido, porque lo que se
creó para intentar mitigar el protocolo de vestimenta en el último día
laborable de la semana, ha supuesto arruinar el atuendo tradicional en el
trabajo.
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El abrigo Ulster es una prenda de
fuerte personalidad, profundamente ligada al clima y a la cultura de las Islas
Británicas, cuyo diseño responde a necesidades prácticas antes que a
consideraciones puramente estéticas.
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Un pañuelo, se compone principalmente de la tela (algodón, seda, lino), los cuatro bordes (o dobladillos) y las puntas o esquinas. Los bordes o dobladillo es el pliegue de los extremos que define la calidad, y juegan un papel mas importante de lo que parace en el correcto vestir masculino.
En el ámbito del estilo clásico
existen piezas cuya relevancia no deriva de la moda, sino de la tradición cultural.
El jersey de cuello de pico cricket pertenece a esa categoría. No es
simplemente un suéter deportivo con ribetes contrastados, sino que se trata de
una prenda con historia que posee un
protocolo de uso que, aunque flexible, responde a reglas precisas.
La elegancia no empieza en el armario, empieza antes de elegir una chaqueta, una camisa o unos zapatos. Empieza en la manera de estar de pie, de caminar, de sentarse, de mirar y de ocupar el espacio. Eso es el porte. La verdad es que el porte elegante no depende del físico, ni de la edad, ni siquiera del traje, depende siempre de una relación consciente con el propio cuerpo.
La chaqueta de tweed de cuadros
es una chaqueta de una enorme personalidad, hasta el punto que combinarla bien
no es algo sencillo, por esa razón no es una prenda que pueda verse frecuentemente.
Cuando nos salimos de los zapatos más convencionales, siempre se suele escuchar una frase que se repito con frecuencia: “estos son muy difíciles de combinar”.
La verdad es que en muchos casos,
no es así, no existen zapatos difíciles de combinar, sino que existen conjuntos
mal construidos.
En esta entrega vamos a analizar la chaqueta de rayas como elemento independiente, es decir, no como parte de un traje, sino como combinación con un pantalón de tela diferente.
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